Содержание:
- Типы дверей и их особенности
- Размеры проёмов в строениях разного типа
- Стандартные и нестандартные размеры дверей
- Что стоит учесть перед самостоятельным монтажом
- Как установить двери самому
От размеров входной двери зависит удобство ее пользования, теплоизоляция, безопасность и даже эстетика фасада. При строительстве или замене полотна важно учитывать параметры дверного короба. Они должны соответствовать нормативам и обеспечивать комфортную эксплуатацию. В этой статье мы рассмотрим все, что вам понадобится для монтажа.
Типы дверей и их особенности
Входные двери изготавливаются из металла, массива дерева, композита. Каждая вариация полотна имеет свои преимущества, например, стандартные металлические двери по надежности не уступают бронированным моделям, а деревянные дарят уют и тепло. При выборе металлических моделей важно сразу определить, подходит ли заявленный размер входной двери в квартиру: стандарт — 860 × 2050 мм.
На долговечность любого полотна напрямую влияют два важных параметра — плотность утеплителя и толщина материала, из которого сделано полотно: будь то металл или дерево. Поэтому при выборе конструкции стоит обращать внимание не только на вид или фурнитуру, но и на внутреннее наполнение.
Если утеплитель слишком тонкий, менее 50 мм, то такая дверь вряд ли обеспечит достойный уровень тепло- и звукоизоляции. Мы советуем рассматривать варианты с качественным наполнением, например, с плотной минеральной ватой или пенополиуретаном. Также помните, чем больше толщина полотна и короба, тем выше сопротивление теплопотерям и тем надёжнее защита от уличного шума.
Для квартир отлично подходят модели с двойным контуром уплотнения, а вот для частных домов, особенно если входная группа выходит сразу на улицу, лучше выбрать конструкцию с терморазрывом: она эффективно борется с промерзанием и сохраняет тепло даже при больших перепадах температуры. Помимо конструктивных особенностей, на сохранение тепла влияет правильность монтажа коробки и даже установки наличников.
Если вы хотите модель с фрамугой (верхней вставкой), то ориентируйтесь на размер проема для входной двери, добавляя по высоте примерно 200–300 мм. Кроме габаритов, обратите внимание еще на параметры замков, петель, других элементов, которые вам необходимы.
Чтобы узнать возможные вариации размеров дверного проема для входных дверей, рассмотрим какие параметры проемов вообще существую и что делать, если стандартные входные двери не подходят под ваш случай.
Размеры проёмов в строениях разного типа
- В панельных домах советской постройки проёмы нередко имеют отклонения до 10–15 мм от проектной величины: штукатурка осыпается, стены могут быть «гуляющими». Поэтому при замене блока сначала демонтируйте старый короб, затем очистите стену до бетона и лишь после этого замеряйте фактическую ширину и высоту.
- В монолитных или кирпичных строениях геометрия входа обычно ближе к ГОСТу, но тут важно учесть финишный слой отделки. Черновой проём может быть 2100×1000 мм, но после штукатурки, выравнивания останется примерно 2050×950 мм.
- В частных коттеджах или деревянных домах проёмы делают в соответствии с проектом, поэтому блоки зачастую заказывают по индивидуальному эскизу или под стандартные проемы. Узнать какой у вас случай, вы можете у застройщика, попросив чертеж коттеджа. Ведь в таких домах есть возможность разгуляться и установить большие двупольные створки шириной до 1400 мм, а также арки высотой до 2500 мм. Но монтаж в таких случаях требует применения усиленных анкерных креплений, увеличенного количества распорных элементов, чтобы конструкция надёжно держалась во временной или «постоянной» усадке стен.
Стандартные и нестандартные размеры дверей
Заводские варианты дверных блоков выпускаются в неизменных размерах: ширина полотна – 700, 800, 900 мм; высота — 1900, 2000, 2100 мм; толщина — от 40 до 120 мм. Коробка под эти изделия тоже стандартизирована, что упрощает выбор наличников, а также доборов. Такие системы отлично подходят для типовых квартир или частных домов, где вход заложен в плане ещё на этапе возведения стен.
Однако в ряде случаев требуются индивидуальные решения: арочные двери, двустворчатые модели и конструкции с фрамугой. Здесь размеры подбираются индивидуально. На производстве замеряется каждое значение в миллиметрах, учитывается толщина ограждающих конструкций, даже возможная усадка стен продумывается мастерами заранее.
После этого создаётся чертеж и заказ отправляется на производство. Нестандартные изделия часто требуют более точной обработки стыков, а также специализированного монтажа, ведь допуск в 2–3 мм может стоить целой недели доработок.
Что стоит учесть перед самостоятельным монтажом
Прежде чем браться за монтаж, убедитесь, что все рабочие условия подготовлены: проём очищен от строительного мусора, поверхность стен выровнена по уровню и отвесу, а параметры проверены с точностью до миллиметра. Профессиональный подход к установке всегда начинается с детального анализа параметров дверной конструкции. Любое отклонение в размере проема под входную дверь (ширина или высота) не должно превышать 5 мм — иначе дверную конструкцию начнёт клинить или заедать.
Размер входной двери в частном доме в норме составляет 2000–2050 в высоту мм и 900–1000 мм в ширину. При этом важно учитывать, что итоговая ширина двери входной с учётом доборов, а также наличников может составлять до 1050 мм, а высота, увеличенная даже на 10 мм, приведёт к необходимости корректировать проем под входную дверь.
Поэтому, выбирая полотно, четко ориентируйтесь на высоту входа в вашем доме. Рекомендуем замерять не только сами проёмы, но и проверять относительные значения по СНиП и ГОСТ. Во время замеров следует обращать внимание на толщину полотна, габариты коробки. Если полотно 70 мм, а коробка — менее 50 мм в сборе, итоговый зазор окажется недостаточным для качественной сборки и установки уплотнителей. Правильный учёт гостовых норм поможет избежать перекосов, а точный расчёт размера дверного проема для входной двери позволит соблюсти необходимую технологическую норму.
Обязательно просчитайте зазор: оптимальная величина свободного пространства между стеной и коробом составляет 10–15 мм по периметру. Этот параметр необходим, чтобы пена равномерно распределилась, не деформировав полотно. Обратите внимание еще на толщину штукатурного слоя — это значение влияет на геометрию всей конструкции.
Невыполнение даже малой нормы по выравниванию приведёт к перекосам, скрипам, а также преждевременному износу петель. Для контроля ровности используйте длинный строительный уровень (не менее 1,5 м) и отвес. Если поверхность менее ровная, придётся применять подкладочные клинья или дополнительные распорки. При наличии в дверях скрытых петель или автоматических замков важно, чтобы проем был обработан качественной пеной, а еще заделан доборами. Такой подход гарантирует долговечность и стабильность работы всех узлов.
Как установить двери самому
Шаг 1. Подготовьте рабочее место, инструменты: мощный перфоратор или дрель, уровень, отвес, рулетку, клинья, дюбели, анкерные болты, монтажную пену, силиконовый герметик, молоток, отвертки. Освободите проём от старого полотна, снимите прежние наличники, коробку, очистите откосы от пыли и старой штукатурки.
Шаг 2. Измерьте ширину, высоту и глубину проёма в трёх точках (внизу, в центре и вверху), на этих маркерах зафиксируйте минимальные значения. Если перепады превысили 5–7 мм, выровняйте откосы цементной или гипсовой штукатуркой. Оставьте время для полного высыхания перед установкой новой коробки.
Шаг 3. Если у вас стальная дверь, то начните с монтажа порога: уложите его на цементный раствор, выровняйте, временно зафиксируйте клиньями. Соберите дверную коробку по инструкции, учитывая вентиляционные отверстия, а также монтажные пластины. Сверлите отверстия под анкерные дюбели через каждые 40–50 см и закрепляйте коробку саморезами из нержавейки, выдерживая рекомендуемое значение момента затяжки.
Шаг 4. Для деревянной двери дополнительно обработайте брус антисептиком или гидроизоляционной мастикой. Коробку собирайте из массивного бруса или клееного бруса, скрепляйте саморезами, а затем монтируйте в проём аналогично металлической модели, но вместо анкерных болтов используйте длинные саморезы по дереву, закручивая их в дюбели. Здесь важно использовать монтажные пластины, которые распределяют нагрузку по всей толщине короба. Перед закреплением обязательно обработайте стыки акриловым герметиком — это предотвратит попадание влаги, а также гниение древесины. В конце монтажа проверьте, есть ли свободный ход створки. При необходимости подтягивайте винты или меняйте положение клиньев.
Шаг 5. Если вы работаете со стеклянным полотном, примерьте декоративную фурнитуру и проверьте геометрию: для хрупкой конструкции критично, чтобы короб был выверен по всем осям. В этом случае полотно лучше фиксировать с помощью силиконовых герметиков или скрытых креплений, сохраняя минимальную толщину стыков, обеспечивая равномерное распределение давления по краю стекла.
Шаг 6. Если выбран вариант из композита или ПВХ-панели, заранее проверьте легкость перемещения полотна, укрепите нижнюю часть стальным порожком. Направляющие боковые планки закрепите с помощью пластиковых дюбелей, а верхнюю — анкерными болтами. Особое внимание уделите уплотнителю: он должен плотно прилегать по периметру.
Шаг 7. При монтаже бронированной двери с двумя и более замками устанавливайте коробку в проём с применением усиленных анкерных пластин. Перед установкой закройте все швы рулонным утеплителем (минеральной ватой или каменной ватой), а также защитите пароизоляционной плёнкой, чтобы исключить попадание влаги внутрь конструкции.
Шаг 8. После грубой фиксации любой коробки проверьте вертикали, диагонали откосов. Поставьте полотнище на петли, оцените легкость открывания, равномерность зазоров (обычно 3–5 мм). При необходимости подрегулируйте клинья и ступенчато подтяните крепёж, чтобы конструкция не заедала, не «гуляла».
Шаг 9. Заполните все образовавшиеся зазоры между коробкой и стеной пеной. После полного высыхания срежьте излишки, а после замажьте неровности. Нанесите силиконовый герметик с внутренней и наружной стороны, чтобы повысить тепло- и звукозащиту, а уличную сторону дополнительно обработайте фасадным герметиком.
Шаг 10. Установите наличники или декоративные доборы, подгоните ручку, замки, смонтируйте комплект порожков, отбойников. Проверьте работу всех механизмов, удостоверьтесь в герметичности, ровности закрытия. Периодически смазывайте петли с фурнитурой, чтобы продлить срок службы входной двери.
